quarta-feira, 20 de julho de 2011

aquele sobre colorimetria

O que é Colorimetria: 
Colori > Cor - Metria > Medir
A grosso modo, a colorimetria é o estudo das cores e suas composições. A colorimetria tem aplicação em todas as áreas que lida com cores, como a fotografia, arte digital, propaganda, entre muitas outras. Mas aqui vamos discutir a aplicação em colorações capilares 
Descrição: ;)



Porque usar a colorimetria para coloração de cabelos:
Ao compreender esses princípios, a pessoa é capaz de tomar melhores decisões quanto ao que quero para seus cabelos, e de prever possíveis resultados, prevenir resultados indesejados e corrigi-los quando necessário.


A estrutura do cabelo e como a tintura a modifica:
Sabemos que nosso fio de cabelo é composto por várias camadas sobrepostas, quase como uma cebola sendo descascada, mas o que nos interessa nesse momento é a divisão dessas em 3 
camadas básicas:


1. A CUTÍCULA. É a parte externa. Formada de células planas ou escamas que se posicionam como telhas de um telhado.

2. A MEDULA. É a estrutura central do cabelo, parecida com uma coluna, com uma densidade celular baixa. A Medula tem uma importância relativa em comparação com as outras partes que compõem o cabelo, porque influi muito pouco no comportamento físico e químico da fibra.

3. O CÓRTEX. Estas células contêm os pigmentos que causam a origem da cor natural dos cabelos. O Córtex representa até 90% do peso natural da fibra.



A cor dos cabelos se deve à melanina presente no córtex. Existem 2 tipos de melanina:
Eumelanina- onde predomina a cor castanhada ou preta. 
Feomelanina- que constitui a cor vermelhada e amarelada.


Todos nós temos os dois tipos de melanina presentes nos cabelo, o que difere são as quantidades produzidas na raiz do cabelo. Essa produção é determinada geneticamente, mas pode sofrer oscilações ao longo da vida por alterações dos hormônios> puberdade, gravidez, menopausa, etc.
Para modificar a cor dos nossos cabelos, a ação da tintura abre as cutículas do fio – penetra na fibra capilar até o córtex que é onde estão os pigmentos naturais – degenera parte da pigmentação natural pela ação da água oxigenada, ao mesmo tempo que deposita os pigmentos da tintura em seu lugar.

A escolha da Água Oxigenada:
É imprescindível o uso de ox e tinta da mesma marca, e da mesma linha. Os produtos que são feitos para serem usados juntos são formulados em equilíbrio químico um com o outro.
Isso garante maior segurança no procedimento, e a certeza de que o resultado será bem próximo do esperado.

A escolha da volumagem da água oxigenada depende do quanto você quer destruir da pigmentação natural para substituir pela artificial.
Quanto mais baixa a volumagem, menos a ox. Deteriora seus pigmentos naturais, e quanto mais alta, mais deteriora. É o que chamamos de abertura de tom. Quanto maior a deterioração, maior a abertura.


Apesar disso, é difícil somente a tintura (com a ox que seja) retirar COMPLETAMENTE a pigmentação natural dos fios, mesmo em um cabelo já claro...a pigmentação natural que sobra é a que podemos ver (principalmente em loiros claros) quando a tintura desbota, e começa a aparecer o amarelado, o avermelhado, etc.

*Importante: nunca misturar volumagens diferentes de água oxigenada, por ex: ox 10vol com Ox 20vol não dao uma ox 15 vol. Na verdade elas reagem uma com a outra, perigosamente podendo resultar em uma volumagem absurda, como 50vol ou até mais 


O tipo de tintura :

Existem 3 tipos de tinturas > Permanentes, semi-permanentes e temporárias. Mas qual a diferença?
A diferença entre elas é principalmente o ‘tamanho’ (massa molecular) das moléculas dos pigmentos, que define sua capacidade de penetrar no fio de cabelo, ou seja, em qual camada ela irá se depositar...

Temporária > Moléculas grandes, não têm o poder de penetrar nos fios, depositando-se na superfície.Não se utiliza oxidantes na aplicação dessa tintura, em geral contém queratina e silicones que permitem que forme um ‘filme’ ao redor do fio de cabelo em toda sua extensão. Geralmente dura em torno de duas lavagens. É o caso de rinsagens, como o Keraton da Kert, que são usados em geral para neutralizar tons indesejados entre tinturas e dar brilho.

Semi-permanente > Moléculas médias, penetram na medula e parcialmente no córtex do cabelo e utiliza-se ox de 10volumes. Essa coloração não substitui os pigmentos naturais do cabelo, apenas acrescenta novos pigmentos, a mudança na cor dos fios é geralmente pequena e a coloração resultante pode resistir de 5 a 10 lavagens.

Permanente > Moléculas pequenas, penetram no córtex do cabelo. É utilizada com ox, cujo grau vai definir quanto do pigmento natural será substituído. É indicada para maiores mudanças e para cobrir cabelos brancos. Dura de 40 a 60 dias no fio, quando é necessário realizar retoque pelo crescimento da raiz e pelo desbotamento da cor, que pode ser mais pronunciado ou menos, dependendo da cor natural e da cor aplicada. É a tintura de cabelo comum.

O uso de descolorante:

Como mencionei acima, a água oxigenada, por mais potente que seja, não é capaz de eliminar completamente o pigmento natural do fio. Por isso a cor natural influencia tanto no resultado da coloração. Quando se precisa retirar completamente (ou quase) os pigmentos do fio de cabelo, sejam eles naturais ou artificiais. 

A remoção de pigmentos naturais (ou seja, descolorir cabelo virgem) é bem menos agressiva que a remoção de pigmentos de tinturas, principalmente quando a pessoa tinge há muitos anos, ou tinge com muita freqüência, e o cabelo está saturado de pigmentos.


Reza a lenda, e ensina-se nos cursos, que a escolha da ox para descoloração é, quanto mais escuro o tom inicial, maior a volumagem,PORÉM, o que aqueles não dizem é que isso é apenas uma questão de quanto tempo o cabelo levará para descolorir. Uma descoloração com ox 20 teoricamente leva metade do tempo que uma com ox 10 leva para descolorir um cabelo.

Mas a pressa é inimiga da perfeição, e uma descoloração rápida além de abir muito a cuticula e estragar o cabelo,e pode ter como resultado uma descoloração desigual e deixar manchas.

O grande segredo, é descolorir com ox de 10 vol, em uma mistura bem densa, quase sólida, que ativa o descolorante, mas não abre completamente a cutícula, e abafar com papel alumínio, pois assim o próprio calor gerado pela reação química do local não se dissipa e acaba por potencializar o resultado. Com essa descoloração mais suave e teoricamente mais lenta, o resultado obtido é o de uma descoloração uniforme e maior poder de controle de tom.

Os tons de descoloração:
Toda descoloração segue uma sequência de tons, qualquer que seja a cor inicial.
Preto>castanho>marrom> vermelho>cobre>amarelo>branco


Comece a descoloração em qualquer ponto que for dessa escala, a sequência é sempre a mesma. E cuidado meninas, quando a descoloração está ali na casa do amarelo clarinho, pro branco, etc, muito cuidado viu! Porque se deixar mais do que o tempo necessário para a descoloração o cabelo não agüenta!! 

Aí é preto>vcastanho>marrom>vermelho>cobre>amarelo>branco>emborracha>cai


* Outros cuidados:
Não se deve tentar clarear mais que 4 tons de uma vez, vai danificar muito o cabelo. Se necessário descolorir mais que isso, deve-se ir por etapas.
Não se deve realizar mais do que uma descoloração no espaço de 40 dias.

Sistema de numeração – como ler o numero das cores:
O formato da numeração das tintas, geralmente é composto de um numero, seguido de ponto, e seguido de um ou mais números. Ex: 6.31

O primeiro número, antes do ponto, indica a 

altura do tom:
1-preto
2-castanho muito escuro
3-castanho escuro
4-castanho médio
5-castanho claro
6-louro escuro
7-louro médio
8-louro claro
9-louro muito claro
10-louro claríssimo


Assim sendo, já sabemos que nosso número de exemplo, o 6.31, é um louro escuro. Mas e os outros números?

Os números depois do ponto indicam o reflexo da cor. Pra que tom ele vai pender, qual vai ser o tom que vc verá quando olhar o reflexo da luz no cabelo. O primeiro número depois do ponto é o reflexo principal, ou seja, temos maior concentração desse pigmento do que do pigmento do outro reflexo. Mais 3 do que 1. O segundo número é o reflexo secundário. Temos menor quantidade desse pigmento na tintura do que do  outro, e ele existe para complementar, suavizar ou reforçar o reflexo primário.

Nuances:
1-cinza 
2-irisado 
3-Dourado
4-Cobre
5-acaju
6-vermelho
7-mate
8 e 9 – perola


Então, no nosso exemplo, o 6,31, o reflexo primário é dourado, e o secundário é o cinza
Então temos um Louro Escuro Dourado Acinzentado.

As cores sem reflexos, como 6.0, são as cores-base. E as cores que possuem reflexo são cores fantasia, pois possuem os reflexos que não existem na pigmentação natural do cabelo, cores inventadas.
Podem haver algumas diferenças entre marcas, no que concerne a numeração dos reflexos. Mas no geral, a maioria segue os números que estou passando.

Sobre correção de cor – prevendo resultados e prevenindo desastres.
Aqui está uma das maiores vantagens em se ter pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre colorimetria ^^


Na colorimetria, cada reflexo usado corresponde à combinação de pigmentos de uma ou mais cores. Por exemplo: o cinza contem pigmentos azuis, então o representamos como azul. O irisado contém pigmentos azuis e vermelhos, que combinados, formam o violeta, então o representamos como violeta.


Então temos os pigmentos puros, representados por cores primárias: Azul, Amarelo, Vermelho
E os pigmentos compostos, representados por cores secundárias: Laranja, Violeta, Verde
Também separamos os tons entre quentes e frios. Os tons quentes são aqueles com grande saturação de pigmentos de cores de alta vibração. Podem ser usados para avivar as cores. Ex: Amarelo, Vermelho, Laranja
E os tons frios são os tons fechados, geralmente usados para equilibrar os tons quentes,deixando-os menos vibrantes. Ex: Azul, verde, violeta.


A técnica de correção de cor baseia-se no fato de cada cor ter uma cor oposta (lembra de ficar muito tempo olhando pra algo verde, e quando desviava o olhar rápido para um papel em branco tinha a impressão de ele estar rosado? Então, é isso mesmo.)
Toda cor, quando aplicada sobre sua cor oposta tem o poder de neutralizá-la, assim possibilitando manter um equilíbrio de cor. 
A importância desse equilíbrio de cor é que tons muito saturados de qualquer pigmento que seja são muito extremas, pesam na fisionomia, a não ser que a personalidade da pessoa peça por algo mais extremo.

Para sabermos o que neutraliza o que, usamos a Estrela de Oswald.

Na qual as cores que se neutralizam ficam em pontas opostas da estrela:
Assim, se temos um cabelo que puxa muito pro vermelho, e queremos usar um marrom (que contém vermelho), podemos usar um tom de marrom que tenha reflexo mate (verde), para que o resultado final seja um marrom frio, fechado, ao invés de um marrom avermelhado.
Maravilha, não?? Bem, quase...

Logicamente temos de tomar alguns cuidados, principalmente com cabelos loiros. Quer queiramos escurecer ou clarear, ou manter o tom, devemos ser muito cuidadosos.
O cabelo loiro, conforme desbota, puxa pro amarelo, e as vezes puxa também pro cobre.

A maioria das pessoas gosta do loiro acinzentado, então o primeiro impulso quando vc está se olhando no espelho e vendo uma caixa de Skol no lugar da cabeleira é o que?? Colocar um loiro acinzentado. Mas pense comigo, o cabelo está amarelo, e eu vou colocar um reflexo azul...hmmm....o que acontece quando misturamos amarelo com azul mesmo?? VERDE!!!!


Então, pra loira não virar mulher samambaia, é importante prestar bem atenção no que coloca de reflexo. Por exemplo, vc quer quebrar alguns reflexos acobreados, mas também tem reflexos amarelos, então vc acrescenta uma tinta que tenha irisado e uma que tenha cinza em sua mistura. 

Em equilíbrio é claro...para não puxar muito nem para um lado nem para o outro...

Por isso se deve sempre analizar bem quais os reflexos presentes no cabelo antes de optar por esta ou aquela nuance...para saber direitinho o que vc quer neutralizar e o que vc quer reforçar ^.~
Tintura em cabelos brancos:
Quando a pessoa não tem cabelos brancos, ou tem menos de 20% dos cabelos brancos, tudo bem usar só cores fantasia, e até misturebas de cores fantasia....Mas quando tem mais branquinhos, só a cor fantasia não dá conta que cobrir.
Então é importante acrescentar uma base à tintura.
Por exemplo: D. Marcia, uma coroa enxutíssima, 43 anos, quer pintar seus cabelos de louro médio. Sua filha, Srta Xiquinha, de 24, quer pintar da mesma cor.
Ambas escolheram na cartela de cores uma linda nuance de 7.71...louro médio chocolate acinzentado...

Não podemos aplicar igual nas duas...temos que aplicar na filha o 7.71, e na mãe 7.71+7.0
A proporção de base que iremos colocar na mistura é determinada pela quantidade de cabelos brancos...
0 – 20% de brancos – pode-se aplicar só cor fantasia.
20 – 40% de brancos – aplica-se 3 partes de fantasia para 1 parte de base (ex: 45g de 7.71 para 15g de 7.0)
40 – 70% de brancos – aplica-se quantidades iguais de fantasia e base (ex: 25g 7.71 para 25g de 7.0)
70 - 100% de brancos – aplica-se uma parte de fantasia para 3 partes de base (ex: 10g 7.71 para 3'0g de 7.0)

E mesmo que vc misture mais de uma cor fantasia, o total de cor fantasia deve obedecer a proporção...

Por ex: D. Marcia trouxe também sua irmã, D.Karen, também enxutíssima e na mesma faixa etárea para colorir. Elas têm a mesma quantidade de brancos – 40% - só que Marcia quer manter o chocolate, enquanto Karen gostaria de colocar um toque de cobre, pois gosta de tons mais quentes...

Então para Marcia eu misturo 1 parte(30g) de base(7.0) para 1 parte(30g) de fantasia (7.71)
E para Karen misturamos 1 parte (30g) de base(7.0) para 1 parte de fantasia(15g 7.71 + 15g 7.4)
A quantidade de massa:
A quantidade de massa (massa pura, sem a ox) a ser utilizada é determinada pelo comprimento do cabelo.

3'0g é o suficiente para um cabelo de curto a médio e com volume de pouco a médio em uma tintura cuja proporção ox-tinta seja de 1 parte de tinta para 2 de ox (2:1)
Para um cabelo longo ou com mais volume, 60g
Com proporção 1:1 talvez vc precise de 45g de massa para um curto-médio e 90g para um medio-longo com volume.
A proporção de ox-tinta varia de uma marca para outra,e é muito importante ler a embalagem e obedecer a proporção recomendada para obter os melhores resultados possíveis.


Como medir a quantidade de massa/ox:
O ideal, mais econômico e mais eficiente é ter uma dessas balancinhas de cozinha.


Nela, vc pesa o recipiente no qual vai misturar a tinta, anota. Soma o peso do recipiente à quantidade de tinta que vc precisa misturar. Anota o resultado.
Adiciona tinta no recipiente até que o numero que a balança acusar seja igual ao do resultado da continha anterior.
Pronto. Vc já tem a quantidade certa de massa.
Se a proporção de ox for 1:1, vc soma ao resultado anterior novamente o peso de massa que vc usou. Anota resultado.

E se a proporção for 1:2, vc soma o dobro da quantidade de massa que vc usou.
Coloca ox até que o nº que a balança acusar seja igual ao ultimo resultado.
Prontinho. Vc já tem a quantidade certa de produto. É só misturar bem e aplicar.


Novamente Sobre a escolha da Agua Oxigenada:
É imprescindível o uso de ox e tinta da mesma marca, e da mesma linha. Os produtos que são feitos para serem usados juntos são formulados em equilíbrio químico um com o outro.
Isso garante maior segurança no procedimento, e a certeza de que o resultado será bem próximo do esperado.

Quando a volumagem:
10vol. > clarear 1 tom, tonalizar
20vol. > clarear 2 tons
3'0vol. > clarear 3 tons
40vol. > clarear 4 tons
Quando falo em clarear tons, quero dizer da abertura do tom. De quanto do pigmento natural vai ser destruído para ser substituído pelos corantes da tintura.
Via de regra, a ox mais adequada para a maioria das colorações é a de 20vol. A de 10 é a que menos danifica, mas também não garante grande penetração dos pigmentos no fio. A de 20 danifica pouca coisa a mais que a de 10, e garante penetração dos pigmentos no fio, sem abrir demais o tom.
As vezes, quando o tom da tintura é muito diferente do fundo(cor natural) da pessoa, misturamos a massa pura e a dividimos em 2 partes. Em 1 parte usamos ox de 3'0 ou 40, e na outra misturamos ox de 20.
A mistura mais forte é aplicada na raiz, e a outra parte é aplicada na parte do cabelo já tingida, para repor o que desbotou.


É o caso de quem tem cabelo bem escurinho e usa louros claros.
Quando o cabelo não desbotou muito, é bom passar a tinta só na raiz, deixar agir, e quando faltar 5 minutinhos para lavar, vc molhar o cabelo e distribuir o restante do produto por todo o cabelo, massageando bem, durante esses 5 minutos, e enxaguar. 
Isso reaviva a cor e devolve o brilho, mas sem danificar as pontas. Usando essa técnica em todos os retoques, a não ser que o cabelo esteja muito desbotado e realmente precise, evitamos tanto o dano quanto a saturação do cabelo em tinta.


sexta-feira, 22 de abril de 2011

Aquele sobre como lavar o cabelo corretamente

 Oi pessoal, começamos finalmente a parte prática do curso, yes!!!!!,  e logo no primeiro dia acaba a energia!!!! está de sacanagem  kkkkkkk!  bom também véspera de feriado prolongado todos querendo sair mais cedo, viram como a força do pensamento positivo em conjunto funciona! então vamos nos concentrar e juntar muita energia positiva para que todos saiam bem nesse novo modulo. 
Segue uma material que encontrei por ai para mais informações para todos  
bom estudo 
Marcio Mimoto


Existe uma maneira correta de lavar os cabelos que ajude a melhorar?


Existe sim! E a diferença na qualidade dos fios é extremamente visível quando manuseados de forma correta. Para isso devemos seguir alguns passos simples e básicos para chegarmos naquela textura que se tem ao lavar os cabelos em um salão de beleza.
A maneira mais correta de lavar os cabelos deve ser do couro cabeludo para as postas dos fios. Inicia-se o processo molhando os fios com água e aplica-se uma pequena parte de xampu espalhado apenas no couro cabeludo. Preocupe-se apenas com o couro cabeludo, e caso não espume, enxágüe e repita o processo, pois é no couro que encontramos oleosidade e sujeira mais resistentes.
Não aplique o xampu diretamente sobre os cabelos, pois a oleosidade e impurezas presentes nos fios são facilmente removíveis com a espuma conseqüente da lavação do couro cabeludo.
Com a espuma massageie os fios da raiz para as pontas, como se estivesse subindo em uma corda, durante pelo menos 5 minutos, para que os componentes ativos do xampu penetrem nos fios. O importante é ter muito cuidado com os fios, jamais esfregando-os como se fosse um pano de chão.
Saiba que os seus fios são formados por minúsculos anéis de queratina, as famosas cutículas, que se apresentam como as escamas de um peixe, portanto, imagine o que ocorreria com as escamas de dois peixes esfregados um ao outro? O mesmo acontece com os seus cabelos, e estes apresentarão aspecto de cabelos sensibilizados, ásperos e quebradiços.
Continuando, enxágüe bem o xampu e retire o excesso de água com uma toalha seca e limpa sem esfregar a toalha nos cabelos embolando e sim apertando suavemente eles .
Aplicar o condicionador com enxágüe no comprimento e pontas, distante da raiz se o couro cabeludo for oleoso, e mais próximo da raiz se o couro cabeludo for muito seco. Massageie bem e deixe agir por 2 a 5 minutos. O condicionador tem a função de selar as cutículas, dando um aspecto sedoso e macio, facilitando a penteabilidade a seco e a úmido.
Enxaguar completamente e retirar todo excesso da água com o auxílio de uma toalha seca e limpa. Para finalizar, aplicar uma pequena quantidade de condicionador sem enxágüe e proceder a secagem de sua preferência.


fonte (adrianeboneck.com.br)

segunda-feira, 11 de abril de 2011

Aquele sobre a estrutura do cabelo

Oi pessoal, hoje vou postar mais um material de ajuda para nosso curso.
Vamos estudar lembre-se sempre que:
"Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação,
A oportunidade geralmente surge por acaso, o preparo nunca."

Sobre a estrutura dos cabelos.

Para alcançarmos bons resultados em qualquer tratamento é fundamental entendermos a lógica do processo, desvendando segredos importantes como a composição dos fios, dos produtos ou as técnicas disponíveis para tratamento dos cabelos.
Já ouviu ou leu a definição de “cabelo“?
Cabelo é um elemento anexo à pele, definido cientificamente como apêndice tegumentário ou TIGE. O cabelo é formado por três camadas de células queratinizadas:


Cutícula, Cortiça ou Córtex e Medula.



Cutícula: é a primeira camada do cabelo, compõe a parte externa da haste, é a parte que tocamos.

Forma a superfície que protege o cabelo, sendo composta por uma camada única de células que se recobre uma a uma de maneira parcial, tal como escamas em peixes.

Aparentemente a cutícula é lisa, porém se olharmos sua composição miscroscópica poderemos visualizar inúmeras camadas de escamas transparentes sobrepostas.

"Como as escamas se recobrem diversas vezes umas às outras, um corte transversal da cutícula da à impressão de uma estrutura de camadas múltiplas de 3 a 10 espessuras.

Essas células cuticulares, muito achatadas (0,5 micrometros) e muito alongadas (45 micrometros) são constituídas de três partes (todas com composição protéica e constituídas de ENXOFRE - cistina) :

- A epicutícula

- A exocutícula

- A endocutícula¹”

A cutítula é muito resistente, suporta ação química e física intensa. Sua força é a estrutura do fio. Assim, se houver danos consideráveis à cutícula, o cabelo
aparentará fragilidade e sensibilidade intensa.

Cortiça ou Córtex : é a segunda camada do fio, composta de células alongadas que possuem os pigmentos que colorem os cabelos. Fica sob a camada das
cutículas. É chamada de coração do cabelo. Esta camada é responsável por atributos importantes do fio, como a força ou solidez do fio e a elasticidade.

Os pigmentos existentes nos cabelos se dividem em:

* Granulosos/granulados (eumelaninas): criam os tons enegrecidos ou sombrios. São os pigmentos variantes entre as cores preto e castanho
(vermelho escuro).

* Difusos (faeomelaninas): criam os tons claros. São os pigmentos que compõem as cores que se encontram entre o ruivo e o louro.

E os cabelos brancos?

O surgimento dos fios brancos está diretamente ligado à produção de melanina que não se dá de forma constante e sofre uma paralisação em determinada altura da vida, produzindo fios branquinhos. Assim, aos 40 ou 50anos começam a surgir os fios brancos em grande quantidade.

Medula: esta é a parte nuclear do fio, nela encontramos células gordurosas, mais pigmentos e a projeção do bulbo capilar.

Os pigmentos dos cabelo são denominados de melanina. O principal componente do fio é a queratina² que compõe todas as matérias córnicas do mundo animal.

Veja a composição química ou basicidade científica do fio de cabelo:

CARBONO …………………. 50,66%
HIDROGÊNIO ……………. 6,36%
NITROGÊNIO ……………. 17,14% (AZOTO)
OXIGÊNIO ……………….. 20,85%

Para elencar, didaticamente, os tipos de cabelos que podemos identificar no cotidiano, temos que entender a divisão feita quanto à Estrutura dos Fios e quanto
à Sensibilidade dos Fios.

Quanto à Estrutura, ou seja, quanto à compleição e constituição celular do cabelo, devemos obedecer a seguinte classificação básica:

a. Grossos
b. Médios
c. Finos

Importa termos em mente que a estrutura do fio não é proporcionalmente idêntica à sua força e resistência.

Quanto à Sensibilidade ou porosidade do cabelo devemos atentar para o fato de que a sensibilidade ou porosidade dos fios corresponde ao estado natural dos
mesmos e à sua capacidade de absorver elementos líquidos.

Assim, temos:

a. Cabelos Porosos: são fios que absorvem com mais celeridade. Assim, eles absorvem rapidamente os líquidos e, conseqüentemente, demoram mais à secar. Estes cabelos absorvem muito rapidamente as químicas, colorindo ou descolorindo com mais rapidez. Geralmente, são cabelos de aspecto ressecado.

b. Cabelos Normais: suas reações encontram-se dentro de uma “normalidade”, pois não se dão lenta ou rapidamente.

c. Cabelos Impermeáveis: são os fios que demoram à absorver líquidos pois têm suas escamas muito fechadas, assim, secam rapidamente. Geralmente, têm aspecto fino e oleoso.
(continua…)
d. Pontas duplas (Tricoptlose): Dá-se uma ruptura que começa nas pontas dos cabelos, tornando-os difíceis de pentear e fáceis de quebrarem com o manuseio de pente ou escovas.
e. Pontas desfibradas (Tricoclase): Nesse caso é mais grave. As pontas dos cabelos ficam desfiadas, tornando-as gravemente quebradiças, deixando os cabelos arrepiados, armados e feios.
f. Traumatizado: Vento, poluição, cloro, tintas, tonalizantes, secadores, chapinha, etc violentam e abrem as escamas da cutícula, desidratam, quebram e eletrizam os cabelos.


O que fazer: Os cabelos devem ser hidratados, nutridos, condicionados sistematicamente.


Hidratante: Produto que penetra internamente no fio do cabelo, repondo a umidade natural.


Condicionador: Produtos que com o uso vão devolvendo aos cabelos a mesmas condições antes de serem danificados.

CABELOS E PROBLEMAS

Os problemas que mais preocupam são os da raiz (bulbo). Por uma série de fatores , os cabelos sofrem as conseqüências que às vezes os levam a queda parcial ou total (Alopecia). As situações em que é envolvido o couro cabeludo, são anomalias tais como:


>> SEBORRÉIA: substâncias oleosas que acumulam e se solidificam na raiz, inibindo a oxigenação, assim causando o sufocamento do bulbo.

>> HIPERIDROSE: excesso de suor, causado pelo descontrole das glândulas sudoríparas, mistura-se ao sebo causando asfixia do bulbo e oleosidade nos cabelos.


>> ANÊMICO: Acumulam-se os problemas acima descritos e é afetada a circulação sanguínea da papila pilosa tornando o sistema de alimentação do bulbo insuficiente.


>> ALOPECIA: couro cabeludo com seborréia, hiperidrose, mal nutrido e anêmico, inicia-se uma anomalia, a alopecia (queda dos cabelos)

OBS: Mas em todos os casos acima citado é indicado lavar os cabelos com água morna, uma boa limpeza é fundamental para a saúde de todos os cabelos. O choque térmico (água fria imediatamente após a limpeza dos cabelos) é benéfico e quase necessário, é cientificamente comprovada a sua eficiência.


CICLO DE VIDA DO FIO
Fase do crescimento (Anágena)
Esta fase dura entre 3 a 5 anos. As células da papila se dividem permanentemente e empurram as precedentes para cima. Este processo de empurrão das células é o responsável pelo crescimento do fio.

Fase de repouso (Catágena)

Sua duração varia de 3 a 4 semanas. A divisão celular diminui e depois cessa. O cabelo não cresce mais.

Fase de queda (Telógena)

Duração média de 3 a 4 meses. A multiplicação celular não acontece mais, o cabelo desprende e cai. Em seguida a papila se reativa e um novo fio de cabelo se forma.


> Na vida de cada pessoa o folículo pode produzir em média 25 ciclos.

> Diariamente perdemos de 30 a 50 fios. Esta troca é lenta e nem se percebe. Se esta média for superior pode haver um desequilíbrio.

> O fio de cabelo cresce em média de 1 a 2 cm ao mês.


TIPOS DE CABELO

Cada pessoa já nasce com seu tipo de cabelo (seco,oleoso,normal) que são características transmitidas por fator hereditário. Mas outros fatores podem alterar sua natureza original, tornando-os mistos, com pontas duplas, ressecados e danificados.


>> CABELOS SECOS: São de toque áspero, sem brilho, volumosos, armados e frágeis. Acumulam eletricidade estática e são difíceis de pentear e desembaraçar. Algumas causas mais comuns: hábitos alimentares, longas exposições ao sol e banhos de mar e piscina sem prevenção adequada, processos de tintura, permanentes, alisamentos. Estes fatores ocasionam desequilíbrio com a secreção nas glândulas sebáceas tornando o couro cabeludo e os fios secos.


>> CABELOS OLEOSOS: São gordurosos, pesados, sem volume e geralmente finos. Têm brilho que é decorrente do excesso de oleosidade. O fato de possuir maior secreção sebácea pode ocasionar e acelerar o processo de queda. Causas mais comuns: o stress físico e mental, alimentação desequilibrada, problemas hormonais, provocam desequilíbrio na secreção das glândulas sebáceas acelerando sua produção, influindo na oleosidade da pele e dos cabelos.


>>CABELOS NORMAIS: São macios, sedosos, de aparência saudável, brilhantes e com volume. As glândulas sebáceas liberam apenas a oleosidade suficiente para lubrificar naturalmente os fios.


>> CABELOS MISTOS: Geralmente o couro cabeludo é oleoso e os fios são secos e quebradiços. Causas mais comuns: Produtos inadequados, processos químicos como tinturas, alisamentos, uso exagerado do secador, agentes externos como sol, água do mar e piscina entre outras.


FORMAS DE CABELO

A curvatura é a característica do cabelo que mais influência o volume , a penteabilidade e a maleabilidade, entre outras características. A curva do cabelo crespo, ondulado e liso é determinada geneticamente, variando de acordo com as raças.


CABELOS LISOS - é predominante nas raças mongólicas, como os chineses, esquimós e índios. São cabelos grossos e lisos, com algumas variantes: lisos e finos e ligeiramente ondulados.>


>CABELOS ONDULADOS - é predominante nas raças caucasóides como os europeus. São cabelos finos e ondulados, que se dividem em ondulados, muito ondulados e cacheados.


> CABELOS CRESPOS - é característico de quase todas as raças negras e suas miscigenações podendo variar em crespos e muito crespos.

[Fontes: - houseofbeauty.files.wordpress. & Terractiva]

1. Atlas do Cabelo (L’oreal)

2. Composição média da queratina resulta da combinação de 19 ácidos aminados:
alanina - 2,8 a 3,5 %
valina - 5,0 a 5,8 %
leucina - 6,4 a 6,9 %
isoleucina - 2,3 a 2,5 %
serina - 9,6 a 10,8 %
treonina - 6,5 a 7,5 %
fenilalanina - 2,2 a 2,8 %
tireosina - 2,1 a 2,7 %
ácido aspártico - 5,6 a 6,5 %
ácido glutâmico -14,3 a 15,5 %
glicina 3,3 a - 3,5 %
lisina - 2,6 a 3,1 %
arginina - 8,8 a 9,6 %
histidina - 0,8 a 1,1 %
cistina - 14,0 a 16,5 %
metionina - 0,5 a 0,9 %
ácido cisteico - vestígios
Bom estudo a todos

domingo, 3 de abril de 2011

Aquele do estudo sobre Tricologia

Oi  pessoal!  hoje estarei postando um assunto que iremos começar a estudar nas próximas aulas, espero que seja útil para todos

Tricologia

Você já ouviu falar de Tricologia???
Pois é, Tricologia não é o estudo do Tricô, é a ciência que estuda o cabelo.
Antes de mais nada devemos conhecer os termos usados para falar sobre cabelo.
A Anatomia da pele divide-se em Epiderme que é a camada mais externa da pele; Derme que é localizada entre a Epiderme e a Hipoderme e é a parte com mais relevância quando se fala em cabelos; e a Hipoderme que é a parte mais profunda da pele. Observe a figura abaixo:

A Derme é responsavél pela é responsável pela resistência e elasticidade da pele. É constituida por tecido conjuntivo (fibras colágenas e elásticas envoltas por substância fundamental), vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e terminações nervosas. Os folículos pilossebáceos e glândulas sudoríparas, originadas na epiderme, também localizam-se na derme. Quando o assunto é cabelo a derme é a parte mais importante da pele.
Os pêlos existem por quase toda a superfície cutânea, exceto nas palmas das mãos e plantas dos pés. Podem ser minúsculos e finos (lanugos) ou grossos e fortes (terminais).
O Cabelo é formado por Cutícula (Escamas), Córtex (Cortiça) e Medula (Canal Medular)

A Cutícula é a superficie protetora do cabelo e tem função de proteger as fibras de queratina no córtex. É dividida em Epicutícula, Exocuticula e Endocutícula. Quando as cuticulas não estão bem seladas a coloração desbota mais rápido, o cabelo fica com tração na hora da escovação e dificilmente brilha.
O Córtex é formado por células queratinizadas, dentro do córtex encontra-se Melanina e as Cadeias de Queratina. A Célula Cortical é formada por Protofibrilas, Macrofibrilas e Microfibrilas. O Córtex é a parte mais importante do cabelo. Na queratina ocorre as ligações cistínicas que são responsáveis pela solidez do cabelo, Essas ligações são sensíveis a agentes químicos e em particular os Redutores (Guanidina, Tioglicolato, Hidróxido de Lítio, Hidróxido de Sódio e Hidróxido de de Amônio) e Oxidantes (Colorações e Descolorantes).
A Medula é a parte central do Cabelo e é constituída por inúmeras células mortas. Em algumas pessoas ela nem existe e supõe-se que ela não teha uma importância real. Também chamada de cemitério de células.

A formação do Cabelo acontece na Papila Dérmica que é composta de fibroblastos especializados que ficam na base do folículo, supondo-se que controla o número de células da matriz e assim o tamanho do pêlo.
O corpo humano ao nascer é revestido por cerca de 5 milhões de folículos pilosos, não sendo formados novos folículos após o nascimento.

O Ciclo de vida do cabelo é dividido em 3 fases:
Anágena ou Anagenética que é a fase de crescimento e dura de 2 a 5 anos
Catágena ou Catagenética que é a fase de interrupção do crescimento e dura cerca de 3 Semanas.
Telógena ou Telogenética que é a fase de queda e dura de 3 a 4 meses.

No couro cabeludo existem cerca de 100 a 150 mil fios e seguem o ciclo de renovação citado acima, onde caem por dia aproximadamente 60 a 100 fios por dia para mais tarde darem origem a novos fios.
As Glândulas Sudoríparas e Glândulas Sebáceas encontradas na Derme são de grande importância.
As Glândulas Sudoríparas produzem suor que tem a função de regular a temperatura corporal. Existem 2 típos de Glândulas Sudoríparas, Écrinas que existem em todo o corpo e que produzem o suor e o eliminam diretamente na pele; As Apócrinas são encontradas principalmente nas axilas, regiões genitáis e ao redor dos mamilos e são as responsáveis pelo odor característico do suor quando sua secreção sofre decomposição por bactérias..
As Glândulas Sebáceas produzem a oleosidade da pele, são encontradas em maior número na face, couro cabeludo e porção superior do tronco, essas glândulas eliminam sua secreção no foliculo piloso. Não existem glândulas sebáceas nas palmas das mãos e plantas dos pés.

Na puberdade há um aumento na secreção de sebo pelas glândulas sebáceas estimuladas pelos androgênios o que explica a elevada incidência de acne na adolescência.
Os androgênios estimulam o desenvolvimento das glândulas sebáceas e a secreção de sebo, enquanto os estrogênios suprimem a secreção de sebo.
Alopécia
É a redução parcial (passageira) ou total (definitiva) de pêlos ou cabelos em uma determinada área de pele. Ela apresenta várias causas, podendo ter uma evolução progressiva, resolução espontânea ou controlada com tratamento médico. Quando afeta todos os pêlos do corpo, é chamada de alopécia universal. Suas causas são:

Congênita: ligada a fatores hereditários, com ausência total ou parcial desde o nascimentoTraumática: que tem origem em contusões ou lesões do couro cabeludo
Neurótica: também chamada de tricotilomania, onde o indivíduo "arranca" mechas de cabelos conscientemente ou não.
Secundária: que aparece após algum distúrbio interno dos órgãos, doenças, infecções, medicamentos como a químioterapia.
Seborréica: a dermatite seborrêica do couro cabeludo é um distúrbio muito comum, onde pode ser observado escamação, coceira e eritema. Contudo, é uma doença que raramente determina uma redução significativa dos cabelos.

Eflúvio: também chamada de deflúvio, é a causa mais comum de perda de cabelos entre as mulheres. Consiste na quebra harmoniosa do ciclo de vida capilar, tendo várias causas. Normalmente, responde bem aos tratamentos médicos.

Androgenético: é a causa mais frequente de alopecia entre homens, mas também afeta mulheres. Começa a se manifestar entre a puberdade e vida adulta, tendo vários graus. Como o próprio nome diz, é uma associação de fatores genéticos com o hormônio sexual masculino, a testosterona.
Emocional: relacionada especialmente a fatores emocionais, a alopecia areata é caracterizada pela perda rápida, parcial ou total de pêlos em uma ou mais áreas do couro cabeludo ou ainda em áreas como barba, sobrancelhas, púbis, etc. O renascimento dos pêlos pode ocorrer espontaneamente em alguns meses. Em alguns casos a doença progride, podendo atingir todo o couro cabeludo (alopecia total) ou todo o corpo (alopecia universal).


Pitiríase (Caspa)

Alteração na epderme resultando em uma produção excessiva de células mortas. Divide-se em Pitiíase Simples (caspa seca) e Pitiríase Esteatóide (caspa oleosa). Antigamente acreditava-se que Caspa era um problema de pessoas que tinham pouca higiêne e ainda existem pessoas e livros que retratam a caspa como uma doença de pessoas de má assepcia. Na verdade a Caspa é provocada pelo fungo Pityrosporum Ovale que vive naturalmente no nosso couro cabeludo e é responsável
pela renovação celular.

fontes ( material retirado http://euamocabelo.blogspot.com/2008/12/tricologia.html )

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Aquele dos 12 atributos de um lider

Oi pessoal  hoje venho com um artigo sobre liderança, como em qualquer empresa somos guiados por lideres ou nos tornamos lideres, esse artigo vai nos ajudar a entender um pouco de como ser um bom lider.


Liderança é um tema importante para todos os profissionais que prezam por uma carreira bem sucedida, afinal, o papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da organização é um tanto quanto vital para suas carreiras.
Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização, por isso liderar não é uma tarefa simples. Pelo contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso. As organizações são seres vivos, dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos, por isso deve ser tratada como uma através dos punhos de seu(s) líder(es).
Mas quais são os atributos que um bom líder deve ter? Segundo Luiz Almeida Martins Filho, presidente da Anthropos Consulting e da Anthropos Motivation & Success, existem 12 atributos que todo bom líder deve ter. São eles:


1.Disposição para tentar o que não foi tentado antes
Nenhum empregado deseja ser guiado por um profissional a quem falte coragem e autoconfiança. É o estilo de liderança positiva aquele de quem ousa nas tarefas e se vale de oportunidades não tentadas anteriormente. Um Gerente de Vendas bem sucedido irá às ruas e venderá junto com seus vendedores quando o mercado está difícil ou quando o pessoal de vendas encontrar-se sob extrema pressão. Tal gerente sabe que se arrisca a tornar-se impopular. Contudo, ao liderar pelo exemplo, manterá a motivação da equipe.

2.Auto motivação O profissional que não consegue se auto-motivar não tem a menor chance de ser capaz de motivar os outros, afinal, ele deve ser seguido pelos seus liderados e ninguém gosta de seguir um profissional que não seja motivado. Somente um líder motivado consegue motivar seus seguidores.
3.Percepção aguda do que é justo Esta é uma grande qualidade de um líder eficaz e a fim de ter o respeito da equipe, o profissional deve ser sensível ao que é direito e justo. O estilo de liderança segundo o qual todos são tratados de forma justa e igual sempre cria uma sensação de segurança. Isso é extremamente construtivo e um grande fator de nivelamento.
4.Planos definidos O líder motivador sempre tem objetivos claros e definidos e planejou a realização de seus objetivos. Ele planeja o trabalho e depois trabalha o seu plano com a participação de seus subordinados.

5.Perseverança nas decisões O profissional que vacila no processo decisório mostra que não está certo de si mesmo, ao passo que um líder eficaz decide depois de ter feito suficientes considerações preliminares sobre o problema. Ele considera mesmo a possibilidade da decisão que está sendo tomada vir a se revelar errada. Muitas pessoas que tomam decisões erram algumas vezes. Entretanto, isto não diminui o respeito que os seguidores têm por elas. Sejamos realistas: um profissional pode tomar decisões certas, mas um líder eficaz decide e mostra sua convicção e crença na decisão ao manter-se fiel a ela, sabendo, no entanto, reconhecer quando erra. Assim, seu pessoal tem força para sustentar aquela decisão junto com o líder.
6.Hábito de fazer mais do que aquilo pelo qual se é pago
Um dos ônus da liderança é a disposição para fazer mais do que é exigido do pessoal. O gerente que chega antes dos empregados e que deixa o serviço depois deles é um exemplo deste atributo de liderança.

7.Personalidade positiva As pessoas respeitam tal qualidade. Ela inspira confiança e também constrói e mantém uma equipe com entusiasmo. A personalidade de um líder pode trazer grandes e vigorosas reações, tanto positivas quanto negativas, de seus seguidores. Portanto, uma personalidade positiva é essencial.
8.Empatia O líder de sucesso deve possuir a capacidade de colocar-se no lugar de seu pessoal, de ser capaz de ver o mundo pelo lado das outras pessoas. Ele não precisa concordar com essa visão, mas deve ser capaz de entender como as pessoas se sentem e compreender seus pontos de vista.

9.Domínio dos detalhes O líder bem sucedido entende e executa cada detalhe do seu trabalho e, evidentemente, dispõe de conhecimento e habilidade para dominar as responsabilidades inerentes à sua posição.

10.Disposição para assumir plenas responsabilidades Outro ônus da liderança é assumir responsabilidade pelos erros de seus seguidores. Caso um subalterno cometa um erro, talvez por incompetência, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Se o líder tentar mudar a direção dessa responsabilidade, não continuará liderando e dará insegurança a seus seguidores. O clichê do líder é: “A responsabilidade é minha”.

11.Duplicação/Backup O líder de sucesso está sempre procurando maneiras de espelhar suas habilidades em outras pessoas. Dessa forma ele faz os outros evoluírem e é capaz de “estar em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo”. Talvez este seja um dos maiores atributos de um líder: ser capaz de desenvolver outros líderes. Pode-se julgar um líder pelo número de pessoas em que ele refletiu os seus talentos e fez evoluir.

12.Acreditar veemente em seus princípios A expressão “A menos que batalhemos por alguma causa, nos deixaremos levar por qualquer causa” resume bem a importância de ter-se uma causa pela qual valha a pena viver e trabalhar. Nada cuja aquisição tenha valor é muito fácil. O líder de sucesso tem a determinação de atingir objetivos não importando os obstáculos que surjam pelo caminho. Ele acredita no que está fazendo com a determinação de batalhar por sua realização.
Após  conhecer os atributos de um líder de verdade, você se considera um? Se não, o que falta para que você seja um líder eficaz? Que tal aprimorar seus atributos, um a um, até que você se torne um líder melhor, seja em sua vida pessoal, seja em sua vida profissional? Pense nisso!
(artigo retirado de http://www.sucessonews.com.br/os-12-atributos-de-um-lider/)

quinta-feira, 31 de março de 2011

Aquele dos 5S

Oi pessoal  hoje vou escrever um pouco sobre os 5S, quem conhece e já implantou corretamente, sabe que os resultados são fantasticos, tanto na vida pessoal como profissonal,
Segue agora a explicação mais detalhadas sobre esse tema.

Os 5S


O nome deste programa vem de palavras japonesas iniciadas com a letra S: seiri, seiton, seisou, seiketsu e shitsuke. Traduzi-las para uma única palavra, em português, é uma tarefa bastante difícil porque o idioma japonês se expressa através de idéias e conceitos generalizados. Várias sugestões foram feitas e diversas palavras são utilizadas para representar cada S. No entanto, alcançou-se um denominador comum, abaixo relacionado:

·        para seiri foi escolhida a palavra Utilização (também foram sugeridas arrumação, seleção, lógica e prática);
·        para seiton, ordenação  (outras palavras votadas: sistematização, organização e classificação);
·        para seisou, Limpeza (foi cogitada a palavra zelo);
·        para seiketsu, Asseio (outras opções levantadas: higiene, saúde, pureza e integridade);
·        para shitsuke, Autodisciplina (foram votadas também: harmonia, disciplina, comprometimento e educação).

Decidiu-se também pela colocação da expressão “Senso de” na frente das cinco palavras escolhidas. Pode parecer que a intenção foi a de procurar manter a marca consagrada do nome do programa, ao optar-se por uma expressão iniciada com S na tradução para o português. Mas, na verdade, Senso traduz com perfeição as idéias de atitude e de pré-disposição para gerar os comportamentos de utilização, ordenação, limpeza, asseio e autodisciplina. 
Um aspecto muito importante, que deve ser referenciado, é o fato de que os 5S deveriam estar presentes na nossa vida cotidiana. Sendo aplicado não só no trabalho, mas também em casa, nos restaurantes, nos ambientes de lazer, nos banheiros tornando-se um hábito cotidiano de todos os cidadãos.  
Atualmente, no Japão, já existe um outro S, denominado de shittsokoku (persistência). E ainda, as empresas utilizam 7S e 9S. No entanto, neste estudo restringir-se-á aos 5S básicos. 





                O sentido literal de seiri é “separar por grau, tipo ou tamanho”. Para os 5S significa: identificar os itens e materiais necessários e desnecessários de cada posto de trabalho, isto é, manter no local de trabalho apenas o que o empregado realmente precisa e usa. Saber utilizar é, antes de mais nada, saber arrumar, separando o que presta do que não presta. Este é o ponto inicial dos 5S: ter o senso, a percepção de saber o que é essencial estar presente no posto de trabalho.


Verificações

         Nesta etapa as seguintes verificações devem ser feitas:

·        Existem objetos guardados há muito tempo, que nunca foram utilizados ou com freqüência de uso muito baixa?
·        Há coisas desnecessárias?
·        Existem desperdícios que deveriam ser reduzidos ou eliminados?

A cada resposta afirmativa algo deve ser descartado. Depois de feitas estas verificações, o que for considerado desnecessário deve permanecer por um tempo determinado em um local especial para o descarte. Assim, todos poderão observar se aquilo que será eliminado, não possui outra utilidade. Passando este tempo determinado, o que ainda restar no local escolhido, será considerado realmente desnecessário e deverá ser eliminado do modo mais adequado, seja por meio de doação, ou lixo. Todos os materiais restantes serão trabalhados na próxima etapa do 5S. 

Benefícios

·        Liberação de espaço para os mais variados objetivos;
·        descarte de ferramentas, armários, prateleiras, cofres em excesso, de sobressalentes e sucatas, bem como de dados de controle ultrapassados e de itens já fora de uso;
·        eliminação do tempo de procura de documentos e materiais. 





O sentido literal de seiton é “combinação de arranjo de partes, elementos, peças etc. segundo algum princípio ou método racional”. Para os 5S significa: determinar o local para se achar com facilidade algum documento, material ou equipamento necessário. Ordenar é a conseqüência natural de arrumar aquilo que se utiliza: é preciso organizar, ordenar o que ficou.

Verificações

         Para iniciar a implantação deste S deve-se escolher o lugar certo de cada item, utilizando uma classificação muito simples, que está explicitada a seguir.
         Quando um material é usado constantemente, deve ser mantido no local de trabalho ou próximo. Quando sua utilização é ocasional, é mantido um pouco afastado do local de trabalho. Se seu uso é raro, deve ser depositado em lugares afastados do local de trabalho. E finalmente, se um objeto não é usado e o primeiro S foi concluído com sucesso, ele já deve ter sido descartado. 
         Então se torna importante padronizar e tornar conhecido de todos, além da nomenclatura, a forma de ordenar e acessar os materiais e informações. Todos precisam “falar o mesmo idioma” e conhecer aquilo que está sendo falado para que possam entender-se mais facilmente evitando que um objeto tenha vários nomes
         Portanto se identifica cada item de uma maneira que facilite sua localização e manuseio. Para isto utiliza-se muito a comunicação visual (uso de etiquetas, rótulos, cores), que quando bem utilizada, torna-se mais fácil e agradável que a comunicação tradicional (por exemplo grandes textos). Esta comunicação deve ser aplicada de forma criativa, clara, sem deixar dúvidas e com o cuidado de evitar a poluição visual, como o excesso de etiquetas.    

Benefícios

·        rapidez e facilidade na busca de documentos ou objetos;
·        controle sobre o que cada empregado usa;
·        diminuição de acidentes, em função de tudo estar mais organizado;
·        facilidade na comunicação entre todos.




                O sentido literal de seisou é “retirar sujeiras, utilizando-se de vassoura, deixando  sem pó e sujeira”. Para os 5S significa: deixar tudo limpo, com o cuidado de não se estar varrendo só por varrer, espanando só por espanar. A melhor interpretação para senso de limpeza é: não basta varrer tirando pó e sujeira, é importante que cada um, após utilizar determinado instrumento de medição, veículo, máquina ou ferramenta deixe-o nas melhores condições de uso possível. Limpar também é não forçar (um equipamento ou máquina fora de suas especificações), não desperdiçar (não colocar matéria-prima além do necessário), não variar (controlar com rigor os pontos de controle, por exemplo, visando a qualidade do produto).

Verificações

            Primeiramente devem ser identificadas e eliminadas as causas da sujeira. Então é realizado um dia de limpeza geral, o chamado Dia da Grande Limpeza (DGL), com a participação de todos. Neste dia nada pode ser esquecido. Armário, mesas, equipamento, tudo deve ser limpo, não esquecendo do teto, embaixo das máquinas, e outros onde a sujeira se acumula e não percebemos. Certifique-se da existência de cestos de lixo.
         Então se verifica  a existência de defeitos nos equipamentos. Pois limpeza deve ser entendida como sinônimo de inspeção. O objetivo não é apenas limpar a sujeira, mas também os desperdícios e as relações pessoais. Um ambiente onde há franqueza, transparência e respeito é um ambiente limpo.
         As pessoas devem estar conscientes sobre a importância e os benefícios da manutenção da limpeza no ambiente de trabalho. Cada um será responsável pela sua parte, evitando gerar lixo, deixando os utensílios limpos antes de guardá-los, desligando e cobrindo os equipamentos no final do expediente, não jogando nada no chão.

Benefícios

·        purificação dos postos de trabalho;
·        satisfação dos empregados em trabalharem em ambientes limpos;
·        maior controle sobre o estado de equipamentos, veículos, máquinas etc. após o uso, feito pelos próprios empregados;
·        eliminação de desperdícios, ao se usar materiais e equipamentos da maneira correta.

         O sentido literal de seiketsu é “manter as condições de trabalho, físicas e mentais, favoráveis para a saúde”. Para os 5S significa: verificar se o pensamento, se o espírito do programa está sendo implantado, isto é, checar e aprimorar o resultado parcial dos 5S em toda a empresa até esta quarta etapa do processo. É verificar, por exemplo, o estado de banheiros, sanitários, refeitórios, oficinas, áreas operacionais etc. Se todos esses locais estiverem em perfeita ordem pode-se dizer que a empresa está cumprindo o programa satisfatoriamente. Este é um senso que também busca a questão da higiene mental: é necessário a existência de um clima bom de trabalho, com conforto, segurança e com relações saudáveis entre todos os setores da companhia para que os 5S possam ser plenamente desenvolvidos.

Verificações

         Este senso inicia-se com a realização de palestras ou conversas buscando o esclarecimento de possíveis dúvidas sobre os 5S e sobre a importância da saúde de todos. Elaboram-se normas para a realização das diversas atividades, visando regulamentar o raciocínio dos 5S.
         Então se identificam os pontos críticos da etapas já aplicadas e os motivos de estarem ocorrendo de acordo com a filosofia dos 5S. Para isto, estabelece-se quem irá verificar o quê. Encontrando algo errado deve-se relatar ao responsável.
         Existem alguns elementos que devem ser sempre verificados e devidamente corrigidos, como: visibilidade e iluminação adequadas, presença de poeira, temperatura ideal.
          Resumindo, o senso de asseio é a conservação da limpeza e da organização obtidas anteriormente através do estabelecimento de normas e rotinas.

Benefícios

·        equilíbrio e mental dos empregados;
·        melhoria do ambiente de trabalho e da produtividade;
·        manutenção de pontos críticos, como banheiros e sanitários, sempre em bom estado de uso;
·        segurança do trabalho.





                O sentido literal de shitsuke é “treinamento de força mental, física e moral utilizando instruções e auto-treinamento, com força de vontade, na busca da melhoria”. Para os 5S significa: ter os empregados habituados a cumprir os procedimentos operacionais, éticas e padrões estabelecidos pela empresa. Este é o último S e o mais complexo de todos, porque é o momento em que os empregados já devem executar as tarefas como hábitos, sem, contudo, acharem que já está tudo funcionando perfeitamente ou que não há mais em que evoluir. Ao contrário, a autodisciplina requer constante aperfeiçoamento: se está bom pode ficar ainda melhor.

Verificações

         É necessário que todos conheçam e percebam a importância dos 5S e de seus resultados e que entendam, concordem e cumpram os procedimentos e as regras solicitadas. Pois só existe dedicação quando as pessoas compreendem e se comprometem com aquilo que estão fazendo. Para isso o ideal seria que todos participassem das decisões tomadas.
         As regras e procedimentos precisam ser claras e de fácil entendimento, visto que as pessoas incorporam regras quando percebem que é para o seu bem-estar e de todos e assim as praticam constantemente. Quando pessoas falham deve-se verificar se as instruções foram claras, pois muitas vezes erros ocorrem por falhas na comunicação. Nesta etapa também a comunicação visual pode auxiliar na fixação de conceitos e instruções.
         A única maneira de aplicar a disciplina é através de discussões das normas e procedimentos, com a participação de todos e a total compreensão de suas vantagens.

Benefícios

·        cumprimento dos procedimentos operacionais;
·        constante auto-análise e busca de aperfeiçoamento dos empregados;
·        concretização da gestão participativa;
·        melhor entrosamento entre empregados e gerentes;
·        confirmação/reavaliação dos valores da empresa;
·        incentivo a capacidade criativa dos empregados.    

       



3.    Metodologia de Implantação

A metodologia de implantação do programa 5S pode ser modificada para situações diferentes. O tamanho da empresa e o grau de cumplicidade dos funcionários para com o seu trabalho são variáveis consideráveis para a implantação dos 5S. No presente trabalho apresentar-se-á algumas etapas utilizadas para a aplicação do 5S.

Palestras de divulgação
         São usadas para difundir as idéias e os conceitos dos 5S. Abrangem desde a implantação até a avaliação e subseqüente manutenção. Devem ser realizadas, preferencialmente, por funcionários com alguma experiência em 5S.

Formação da comissão geral
         Esta comissão é responsável pelo planejamento, treinamento, implantação e avaliação das atividades dos 5S. 

Dia da grande Limpeza (DGL)
         É uma etapa extremamente importante do programa, devendo ter grande participação dos funcionários da empresa. Limpar paredes, chão, cantos, vidros, ou seja, a sala toda, usando vassoura, água, sabão, pano, etc. Retirar toda a sujeira de todos os locais onde ela pudesse estar acumulada para depois manter o ambiente limpo, este deve ser o objetivo desta etapa.

5S
         Esta etapa é  a aplicação dos 5S propriamente dita. Cada S deve ser aplicado seguindo um cronograma elaborado pela comissão geral. Sendo que, aconselha-se a participação de um número máximo de pessoas.

Avaliação
         A proposta do programa é que seja realizada uma avaliação ao final de cada etapa. Para que ao final do quinto S obtenha-se os 5S aplicados e consolidados.

Manutenção
         O programa 5S não é um programa com início, meio e fim, mas sim permanente. Portanto, torna-se necessário realizar avaliações periódicas, desenvolver novas atividades de promoção, aplicar os conceitos aprendidos buscando melhorar sempre e lembrar que o 5S necessita de persistência e dedicação.

4.    Os 5S e o “Housekeeping”

Existe uma diferença fundamental entre dois programas: o “Housekeeping” aborda apenas o aspecto físico, enquanto os 5S se detêm as partes física, intelectual e social das questões a serem vivenciados no dia-a-dia da empresa.
Por isso, a implantação dos 5S requer de nós, brasileiros, uma reeducação também ideológica. É sempre importante frisar que os 5S, quando bem conduzidos, são a melhor ferramenta de mobilização para a Qualidade Total.

5.    Empresas que praticam o programa 5S

No Brasil, muitas empresas vêm desenvolvendo a prática do 5S (algumas usando outras denominações para o programa) com bons resultados, como por exemplo: CEMAN, CVRD, CSN, RHODIA, FORD, PETROBRÁS, PRONOR, BRAHMA, CARAÍBA METAIS, MARCOPOLO, AZALÉIA, FIAT, SESI, ACESITA, BELGO-MINEIRA, FIESC, OLSEN, etc. A responsabilidade pela gestão varia de acordo com cada empresa. Em algumas, a gestão está por conta da área de recursos humanos ou secretaria de qualidade. Em outras, a responsabilidade é da área de segurança industrial ou, até mesmo, da área de produção.